Zlaté směsi v luxusním hodinářství: 5 zlatých směsí v hodinkách Omega, Hublot a Chanel

Sedna zlato se používá s ocelí, zde v Seamaster Planet Ocean 45,5 mm Chronograph

Neexistuje žádný symbol stavu, který by byl stejně všudypřítomný jako zlato, a jeho univerzální přitažlivost je snadno pochopitelná. Rarita kovu je důvodem jeho hodnoty, zatímco jeho fyzikální vlastnosti vysvětlují jeho přitažlivost - hustota zlata mu dává krádež, což znamená váhu a význam, zatímco jeho inertní povaha je často spojována s ideály konstantnosti a neměnnosti. Tato konečná vlastnost také znamená, že lidé na ni nebudou alergičtí, například stříbro.

Přesto zlato není bez omezení, mezi které patří především jeho měkkost, která brání použití čistého zlata v špercích i časoměřičích. Smícháním zlata s jinými kovy za vzniku slitin však lze dosáhnout tvrdosti a dalších požadovaných vlastností. Přesto to není bez nákladů - doslova. Slitiny mají nižší obsah zlata, a tedy menší hodnotu, což je činí méně drahými - pokud ostatní kovy ve směsi nejsou ještě dražší, jako platina. Otázkou tedy je čistota zlata, které má být použito v rámci hodinářství.

Hodinářský průmysl se usadil na 18 karátech (kde zlato představuje 75% hmotnosti slitiny) jako de facto jemnost pro slitiny zlata používané v časoměřičích. Tento standard je dobrou rovnováhou mezi udržováním hodnoty slitiny (kvůli jejímu obsahu zlata) a tvrdostí a barvami, kterých lze dosáhnout. V hodinkách se používají tři hlavní odstíny zlata. Žluté zlato je nejtradičnější a zachovává si barvu čistého zlata. Bílé zlato obsahuje nikl, palladium nebo jiný bílý kov a obvykle je pokoveno rhodiem pro zářivý lesk. Růžové zlato se naopak díky začlenění mědi zkosí směrem k červené.

Několik výrobců v posledním desetiletí zavedlo patentované směsi zlata, aby se dosáhlo vlastností, které nejsou přítomny ve třech typických slitinách popsaných výše, a / nebo aby se odlišily jejich výrobky. Je zřejmé, že stále existuje velký prostor pro vývoj - pokrok se stále dosahuje až v roce 2016, kdy byla vyvinuta slitina titanu a zlata se čtyřnásobnou tvrdostí titanu.

Tyče ze zlata Everose, které budou tvarovány do talířů, trubek, tyčí a drátů, pak budou obrobeny na součásti pouzdra

Everose Gold

Výroba, která vyrábí hodinky v měřítku, které Rolex dělá, má svobodu - a schopnost - odchýlit se od normy, mírně řečeno. Rolex to přesně dělá, pokud jde o metalurgii. Pro začátek používá ocel 904L, která má vyšší obsah niklu a chrómu, díky čemuž je odolnější vůči korozi a je schopna dosáhnout jasnějšího lesku, i když za cenu větších obtíží při obrábění. Tento nedostatek však není důvodem k obavám, protože Rolex stejně vyrábí své vlastní případy a získal potřebné odborné znalosti a vybavení pro zpracování oceli 904L. Paralelně existuje vývoj a výroba slitin zlata. Vlastní oddělení výzkumu a vývoje společnosti Rolex a slévárna zlata jí umožnily vytvořit vlastní směs růžového zlata: Everose gold.

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 s pouzdrem Everose Rolesor a náramkem

Podle Rolexu je nevýhodou pravidelných formulací růžového / růžového / červeného zlata údajně určitá tendence k oslabení. Abychom byli spravedliví, je to možné, ale ne nezbytně pravděpodobné - hraje se zde spousta faktorů, od věku hodinek po podmínky, kterým byl vystaven. Prohlédněte si aukční katalog, ve kterém najdete staré hodinky, a je zřejmé, že některé hodinky z růžového zlata mohou a ztratí svůj načervenalý nádech a vypadají spíše jako žluté zlato. Rolex vyvinul Everose zlato, aby takové události zabránil. Slitina se vyrábí ve vlastní slévárně Rolex z čistého 24K zlata na základě specifického receptu výrobce. Přesná skladba Everose zlata je přísně střeženým obchodním tajemstvím, je však známo, že obsahuje stopová množství platiny, která se zjevně blokují ve své barvě.

Rolex představil Everose zlato v roce 2005 a používá jej výhradně místo obvyklého růžového zlata. Například v Oyster Perpetual Sky-Dweller se to rozšiřuje od případu hodinek po jeho korunu, rámeček a dokonce i náramek. Bimetalické odkazy hodinek Rolex, které obsahují růžové zlato, také používají zlato Everose, ve směsi zlata a oceli se výroba nazývá Rolesor.

Magic Gold se vyrábí interně v Hublotově laboratoři, která má vlastní slévárnu pro zpracování čistého zlata

Kouzelné zlato

Ve skutečnosti existují dvě zlaté směsi, které jsou pro Hublot jedinečné. King Gold má vyšší než normální procento mědi, aby bylo ještě červenější než běžné červené zlato, a stejně jako Everex Gold od Rolexu obsahuje platinu, která mu pomáhá udržet jeho odstín. Co je patrně mnohem působivější, je Magic Gold, které má neuvěřitelnou tvrdost 1 000 Vickersů, kterou Hublot tvrdí, že je to první slitina zlata odolná proti poškrábání.

Volání kouzelného zlata jako „slitiny“ je mírným chybným údajem. Přestože má čistotu 18 karátů jako všechny ostatní slitiny zlata, o nichž se zde diskutuje, Magic Gold ve skutečnosti není směsí kovů (a nekovů), které se taví a mísí dohromady ve slévárně.Místo toho začíná proces vytváření magického zlata karbidem boru, keramikou, která je třetí nejtěžší látkou, která je v současnosti známa. Prášek z karbidu boru se nejprve zhutní do požadovaného tvaru a poté se slinuje za vzniku porézní pevné látky. Čisté roztavené zlato se potom do těchto pórů vtlačí pod tlakem 200 barů, jako je nasycení houby vodou, než se kombinovaný kus materiálu ochladí. Voila! Výsledná hmota je Magic Gold: neuvěřitelně tvrdá keramická matrice, která je doslova plná zlata.

Hublot Velký třesk Unico Magic Gold

Magic Gold byl představen teprve v roce 2012 a přestože byl úspěšně komercializován, zůstává pro Hublot velmi náročným materiálem. Ke stroji Magic Gold musely být z Německa objednány CNC stroje vybavené ultrazvukovými frézami a nástroji s diamantovými hroty. Frézování a tvarování součástí Magic Gold zůstává obtížné i s takovým zařízením - pouhých 28 rámů v tomto materiálu vyžaduje obrábění přibližně tři týdny. Výroba dílů Magic Gold tak zůstává prozatím omezená, přičemž se odhaduje, že se každý měsíc vyrobí 30 až 40 kompletních případů. Vzhledem k tomu, že Hublot nadále zdokonaluje své průmyslové procesy a efektivitu výroby s tímto materiálem, očekává se, že se jeho produkce odpovídajícím způsobem zvýší.

Globemaster ve zlatě Sedna

Sedna Gold

Omega vyvíjí vlny svými antimagnetickými pohyby a zapojením do rozvoje certifikace METAS a za toto úsilí si právem zaslouží pozornost. Práce značky při zdokonalování materiálového inženýrství však také vyžaduje bližší pohled. Například vyvinula postup pro vložení LiquidMetal, amorfní slitiny na bázi zirkonia do keramických rámů pomocí kombinace vysokého tlaku a tepla. Výsledkem je plynulé tavení dvou kontrastních materiálů, které poskytují dokonale hladký povrch. Omega také pronikl do svého mistrovství nad zlatem. Příklad: Ceragold, který byl poprvé představen v roce 2012. Namísto LiquidMetal se 18 karátové zlato kombinuje s keramikou za vzniku Ceragoldu, přičemž pomocí trochu jiného procesu se získá stejně vysoký kontrastní rámeček, který je také na dotek hladký. Pro vytvoření Ceragoldu je holý keramický rám nejprve vyryto značkami a teprve poté je PVD potažen vodivým kovovým substrátem. Tento dočasný produkt se potom galvanizuje 18 karátovým zlatem a poté se vyleští, aby se odhalil původní keramický povrch a označení, která zůstávají vyplněna zlatem.

Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer ve zlatě Sedna, s rámem Ceragold

Rok po vydání Ceragolda představil Omega Sedna gold. Tato 18karátová slitina, pojmenovaná po červeně zbarvené malé planetě, která je v současnosti nejvzdálenějším pozorovaným objektem ve sluneční soustavě, je směsí zlata, mědi a palladia. Stejně jako jiné slitiny růžového zlata, i zlato Sedna vděčí za svoji měď jedinečnou barvu. Palladium na druhé straně zde funguje jako platina v jiných směsích zlata - zabraňuje oxidaci obsahu mědi ve slitině, čímž udržuje barvu zlata Sedna. Tato slitina byla použita v různých sbírkách, včetně De Ville Trésor, Constellation a Seamaster, a zdá se, že nahradila směs oranžového zlata, kterou Omega dříve používala.

Lange 1 Time Zone v medovém zlatě

Zlato zlato

A. Lange & Söhne debutovalo medovým zlatem v roce 2010, kdy představilo kolekci „Pocta F.A. Langeové“, která se skládala ze tří hodinek s omezeným vydáním uložených v vzácném materiálu. Výroba byla extrémně selektivní s použitím slitiny; trvalo to pět let, než se zlato vrátilo, tentokrát na Watches & Wonders 2015, kde bylo v roce 1815 „200. výročí F. A. Lange“ představeno jako limitovaná edice 200 kusů. Následně byly v materiálu vydány pouze dvě další hodinky a v ještě menších sériích: časové pásmo Lange 1 a Lange 1 v medovém zlatě činilo pouze 20 a 100 kusů.

Esteticky odstín medového zlata spadá mezi jeho růžové a žluté sourozence s výrazně nižší saturací - je bledší, ale červenější než žluté zlato a má výraznou podobnost s medem. Barva slitiny pramení z jejího vyššího podílu mědi oproti běžnému žlutému zlatu a přidání zinku, ale zachovává si čistotu 18 karátů. Medové zlato nebylo ve skutečnosti vyvinuto pro A. Lange a Söhne, jehož vzhled byl primárním cílem. Místo toho byla výroba zaměřena na vytvoření případu odolnějšího proti poškrábání. S tvrdostí 320 Vickers má medové zlato přibližně dvojnásobek tvrdosti běžného 18 karátového žlutého zlata, které měří mezi 150 a 160 Vickers. Výsledek? Těžší pouzdro na hodinky, které je méně náchylné k dingům a škrábancům.

1815 „200. výročí F. A. Lange“

Přes svou větší tvrdost není zlato zlato nutně obtížnější pracovat. Jakékoli zařízení, které je opatřeno základními nátěry na strojní oceli, které jsou ještě těžší, je více než schopno manipulovat s medovým zlatem. Při použití v pohybových komponentech však materiál představuje výzvy pro finské hráče v A. Lange & Söhne. Časopisy kolekce „Pocta F.A. Langeovi“ mají například pohyby s vyrovnávacími kohouty namísto německého stříbra v medovém zlatě. Ruční gravírování s podpisovým květinovým motivem výrobce je tak obtížnější a časově náročnější, přičemž vyžaduje také speciální sadu burin s tvrdšími čepelemi.

Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur s pouzdrem a ciferníky z béžového zlata

Béžové zlato

Pokud jde o barvy, nejbližší asociace Coco Chanel bude vždy s černou. Koneckonců, ona byla zodpovědná za přidání malých černých šatů do lexikonu módy. Béžová však byla také základem v její paletě a stejně jako její láska k obrazovkám Coromandel nadále informuje o vzorech některých produktů Chanel, inspirace pro dům, který postavila, zůstává zákusek couturière pro béžovou.

Pro Chanel je logickým rozšířením toho, aby byly textilie a kůže v béžové, zlatá směs v tomto velmi odstínu. Slitina je kývnutím na Coco, který tvrdil, že „se vrátí do béžové, protože je to přirozené“. Béžové zlato skutečně vyvolává obrazy písku nebo lehce polibené kůže. Jedinečná pro maison, je to 18 karátová směs, která padá mezi žlutým a růžovým zlatem v barvě, zatímco se zdá být výrazně tlumenější než jedna z nich. Drobnost je název hry zde - slitina harmonizuje s některými odstíny kůže místo toho, aby se objevila na rozdíl od ní, a zápasí se širokou škálou barev a textur bez ohledu na něčí sartoriální volby.

Monsieur de Chanel z béžového zlata

Místo toho, aby zavedla béžové zlato do své zavedené řady šperků, Chanel se rozhodl jej jako první uvést ve svých hodinkách. Materiál byl představen na BaselWorld 2014 v kolekci J12-365, kde byl umístěn dopředu a uprostřed v podobě béžových zlatých rámů, které seděly na leštěných keramických pouzdrech. Další dámské kolekce následovaly příští rok, s prodloužením řady pro Première, Mademoiselle Privé a Boy.Zajděte všechny sportovní plné béžové zlaté případy.

Samozřejmě, že tento materiál nikdy neměl být exkluzivní pro dámské hodinky. V roce 2016 přešlo béžové zlato do divize klenotů Chanel v prstenech Coco Crush a dále se ukázalo jako všestrannost tím, že se objevilo v pánském časopise: Monsieur de Chanel.