Moje věci - vedení knihy od Hong Hao. Hong je čínský umělec proslulý svými maximalistickými díly

Úvodní slovo editora: Minimalismus je populární umělecký a kulturní trend. Stejně jako vzestup Marie Kondo, je to ten, který přichází a odchází, podobně jako džínové krátké kalhoty. Maximalismus je protikladná reakce. Je zřejmé, že pracuji v médiích a jsem si velmi dobře vědoma světa nasyceného neonovými billboardy, honosnými reklamami a živými přenosy podcastů - neodporuji minimalismu a nejsem nijak zvlášť znepokojen maximalismem; vše, co naléhám, je, aby si člověk přečetl tento přispěný kus s otevřenou myslí, protože přijetí maximalismu neznamená podlehnutí „šumu“, mohlo by to stejně tak pravděpodobně znamenat, že se vyvine jeho chaos a přesto se mu daří.

Minimalismus vs. maximalismus v luxusním maloobchodě. Který trend lépe odpovídá čínskému spotřebiteli?

Po Velké recesi a desetiletí ekonomického zpomalení, vysoké nezaměstnanosti a poklesu hospodářské aktivity se finanční sektor konečně daří a střední příjem domácnosti roste. Hospodářské podmínky mají hluboký dopad na naše výdajové návyky a maloobchodníci s oděvy zápasí s výsledky hospodářského úpadku. Po desetiletí se důvěra spotřebitelů snížila kvůli bankrotu nebo prodeji nezávislých finančních institucí, jako jsou Lehman Brothers a Washington Mutual, zatímco luxusní značky lapaly po dechu, protože pochopily, že jejich vytrvalost závisí na kontinuitě finančních institucí. Podle Bain & Company poklesl trh s luxusním zbožím „10 procent v USA a 8 procent po celém světě v roce 2009“. Ale nejen spotřebitelé cítili tlak na vyplácení hromádek účtů. Velcí maloobchodníci také bojovali kvůli svým vlastním nesprávným krokům a náročnému prostředí maloobchodu. V letech, které zůstaly v historii jako éra Retail Apokalypsy, společnosti jako J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) a Bill Blass (2008) zkrachovali, zatímco J.Crew, JC Penney a Bloomingdale's museli zavřít obchody.

Japonský designér Yohji Yamamoto proslul svými minimalistickými výtvory, podlehl globální hospodářské krizi a v roce 2009 požádal o ochranu před bankrotem

Během období recese museli i spotřebitelé s nejvyššími příjmy přizpůsobit své výdajové zvyklosti, což vedlo ke kritickému poklesu tržeb. Když se spotřebitelé znovu přizpůsobovali nové situaci, módní domy následovaly tento návrh a navrhovaly více omezení, základní sbírky. V roce 2008, na vrcholku Velké recese, naděje Greenberg, módní ředitelka časopisu Lucky, poukázala na to, že „necítí se právo ukazovat věci, které jsou příliš hojné nebo ponořené do luxusu, ve světle všeho, co se děje na světě “Zatímco pro Miuccia Prada se minimalismus stal přitažlivou možností„ protože v módě zřejmě bylo příliš zřejmé kouzlo a nahota “. Zároveň pro Vogueho Sally Singera byly věci jasné. Svět prošel obtížnými okamžiky a to byly „velmi nestabilní časy“. Řekla, že „módní návrháři jsou receptory; mají rafinované antény a vyjde to na dráze “. Z tohoto důvodu se elegantní desetiletí stala reprezentativní elegantní minimalistickou estetikou. Pouliční styl byl méně experimentální, definovaný omezenou barevnou paletou, kde se základy šatníku, jako jsou svěží bílé košile a džíny, staly módními sponkami. Luxusní zákazníci nakupovali nenápadné designy místo toho, aby zobrazovali své bohatství prostřednictvím excesů, ozdob a log.

Jsou Gucciho objetí maximalismu a následného oživení ve vzájemném vztahu?

Vzestup minimalismu

Bylo to desetiletí Phoebe Philo v Celiné, vzestup Apple a jejich přehledných obchodů, návrat otce minimalismu 90. let Helmut Lang a vzestup designérů, který lákal úmyslnou anonymitu jako Comme des Garcons a Jil Sander. Po deseti letech omezení a jemné elegance však móda znovu přijala lehkomyslnost, materialismus, bujarost, bohaté barvy a zdobené vzory. Díky nadnárodním manželstvím, multietnickým národům, silné ekonomice, nově zvolenému americkému prezidentovi a jeho maximalistické ideologii a vzestupu nového superuživatele v Číně převzal maximalismus. Tento hlasitý, barevný jev vzal mezinárodní molo bouří. Radostný, eklektický trend, perfektní pro éru „InstaAge“, umožnil návrat maximalismu. Místní designéři jako Johanna Ortiz, Monique Lhuillier a Leal Daccarett byli katapultováni v centru pozornosti díky jejich těžkým zdobeným stylům, vášni pro volánky a lásce k odvážným barvám. Být diskrétní už nebylo možností, protože celý svět křičel s nadšením pro optimismus a individualitu. Millennial pink byla všude trendy, zatímco módní publikum přijímalo inkluzivní filozofii. Anna Sui, Dolce a Gabbana, Peter Dundas a Roberto Cavalli oživili mantru stále více a dali nám všeobjímající, honosnou estetiku. V luxusním světě se patronem maximalistického oživovacího hnutí stal Gucciho kreativní ředitel Alessandro Michele.Jeho návrhy vyjadřují individualismus, extravaganci a výstřednost a Kering vylepšil značku v týmu Marco Bizzari-Alessandro Michele. Díky novému modelu vedení se Gucci stala nejprodávanější značkou v portfoliu Kering. Podle ročního výkazu zisku a ztráty společnosti Kering v roce 2018 Gucci překonal rekord díky „výjimečnému růstu o 36,9%“ a příjmům překračujícím 8 miliard EUR. Asijsko-tichomořský region měl růst 45,0%. Celkově to ukazuje, že i když je čínské hospodářské zpomalení pro luxusní domy alarmující, skupina Kering neztrácí na síle. Úspěch společností Kering a Gucci má mnoho společného s marketingem čínských tisíciletí a zákazníků společnosti Gen Z. „Klany Moonlight“ (mladí čínští spotřebitelé, kteří celý svůj plat věnují luxusním výrobkům), jsou proslulí svou chutí k luxusním výrobkům a nový kreativní směr Gucci odpovídá jejich potřebám. Díky pozoruhodným technologickým pokrokům a využívání platforem sociálních médií přijala tato generace vizuálnější smyslovou formu maximalismu. Tito digitální domorodci vytvářejí a vyjadřují svou módní a sociální identitu prostřednictvím propracovaných oblečení a snaží se zatmění svých vrstevníků získáním nejnovějších oděvů a doplňků. Jejich neustálé hledání novinek je nutí spotřebovávat módu a trendy nepřiměřenou rychlostí. Jakmile naplnili svůj šatník základy (např .: Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag a Hermès Birkin), přesunuli se k novým a prchavým kouskům. Tento maximalistický trend je zakořeněn na vzestupu Číny jako hospodářské, vojenské a politické moci.

Guangzhou rodák, jmenovka Vivienne Tam jmenovec zahrnuje maximalismus

Čínské maximalistické tendence

Podle The Diplomat je „nový duch maximalismu“ v Číně „poháněn vírou Xi v znovuzrození Číny“, což je odklon od „napomínání Deng Xiaopinga“ k „udržení nízkého profilu“ (taoguang yanghui, 韬光养晦) “(). Jak Čína stoupá do postavení hlavní světové moci a rozšiřuje svou sféru vlivu, čínští spotřebitelé se stávají nacionalistickými a pyšní na své kulturní kořeny. Štítek „Vyrobeno v Číně“ již není uncool nebo synonymem nekvalitních a levných produktů. Kulturní symboly, výrazné tisky (draci) a silné barvy (červené a žluté), které symbolizují specifickou identitu čínského spotřebitele, se stávají současnými módními prohlášeními. Tato smělost a nadšení se překládá také v módě, kde místo podceňovaných zpráv návrháři navrhují avantgardní a eklektické návrhy. Experimenty také podporují čínské technologicky zdatné a inovativní DNA. V roce 2017 představila čínská společnost PEAK Sport první basketbalovou botu na 3D potisku a pomocí cloud computingu, robotiky a nejmodernějších technologií místní výrobci upgradovali své digitální výrobní schopnosti. Kromě toho existuje plán „Made in China 2025“ (MiC2025) s ambiciózním plánem. Od AI po 3D technologii tisku bude výrobní odvětví v zemi převratné díky použití špičkových počítačových strojů a robotů. Tento plán změny hry má potenciál narušit luxusní sektor a Čína příliš dobře chápe svou konkurenční výhodu. Kromě toho podniky v zahraničním vlastnictví s dalekosáhlým potenciálním náznakem čínských schopností, když přinášejí své inovativní produkty a služby na asijský trh. Například spuštění Allbirds Inc - kalifornské tenisky, která vzala Silicon Valley do bouře, otevírá první obchody v Číně a spolupracuje s Alibaba na prodeji bot na platformě Tmall. Podle Tima Browna, spoluzakladatele a generálního ředitele Allbirds, společnost touží přinést do Číny „designovou citlivost a prvotřídní inovaci přírodních materiálů“. Allbirds je jedním ze zahraničních startupů, kteří doufají, že si v Číně udělají známky. Tyto nuance zanechaly stopy v čínském maloobchodním průmyslu a posunuly umělecký přístup k maximalismu. Kromě toho touha po emocích, konektivitě a nadšení tlačila čínskou módu ve věku bohatství a smyslového přetížení. Tyto nuance zanechaly stopy v čínském maloobchodním průmyslu a posunuly umělecký přístup zpět k maximalismu. Kromě toho touha po emocích, konektivitě a nadšení vtlačila čínskou módu do věku bohatství a smyslového přetížení. Particle Fever, Vivienne Tam a Christine Lau odmítly jednoduchost ve prospěch melanže výstředních a odvážných prvků.

Particle Fever TMall Show, Čína

Particle Fever je luxusní značka pro sportovní vyžití, která je moderní díky svému trendovému přístupu k pohodlí a stylu. Barevné designy se perfektně hodí pro čínské dívky, které mají rádi vzhled „off-duty“. Odvážné tisky a silné barvy představují oslavu maximalismu a jsou ideální volbou pro ty, kteří se rozhodnou pro aktivní oblečení místo staromódního kouzla. Guangzhou rodák, Vivienne Tam je královna sebevyjádření a rozlišovací způsobilosti. Pro Tam je mantra „více je více“ jako rukavice a objímá grafiku a silné odstíny s lehkostí, díky které Vogue tvrdí, že kolekce The Color of Love byla „veselá exploze tisku a barev“. Christine Lau je o netradičních tiscích a funky designech. Její oděvy jsou drsné a módní, velmi v souladu s estetikou Manga.

Jak se domácí designéři stávají méně restriktivními a experimentálnějšími, podporují maximalistickou mantru přitahující mladé čínské spotřebitele.Na druhou stranu mladí spotřebitelé odrážejí tento současný trend ve stylu ulic, který se stává vizionářnějším a nadřazeným. Symbiotický vztah mezi hvězdami pouličního stylu a místními designéry přispěl k přechodu streetwear ak oživení honosných log. Vzhledem k těmto okolnostem není divu, že čínské milénia v minulosti opustily minimalismus lowkey v minulosti.

O autorovi: Adina Laura Achim je ženskou šampionkou žen za posílení žen, zveřejněnou autorkou, novinářkou a výkonnou ředitelkou pro styk s veřejností. Její redakční práce se objevila v některých z nejslavnějších světových publikací o módě a životním stylu: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, ZINK Magazine) a byla přeloženo do angličtiny, rumunštiny, španělštiny, slovinštiny, bulharštiny, arménštiny a ruštiny.