Během úvodního projevu generálního ředitele Bvlgari Jean Christophe Babina jsme byli oficiálně představeni Antoine Pinovi, novému generálnímu řediteli Bvlgari's Watch Business Unit během zahajovacího týdne LVMH Watch Week 2020 v Dubaji.

Již více než 25 let byl veteránem globálního hodinářského průmyslu a poté strávil čtyři roky jako juniorský vedoucí prodeje ve značce LVMH TAG Heuer a poté se v roce 1998 přestěhoval do vysoké klenotnice Boucheron jako marketingový ředitel značky. Vrátil se do LVMH, kde vedl marketingovou divizi Zenith a poté následoval pozice celé skupiny jako generální ředitel divize Watch & Jewellery ve Velké Británii, zpět do TAG Heuer Japan jako generální ředitel a konečně směřoval Bulgari do Velké Číny a Austrálie.

Antoine Pin, výkonná ředitelka hodinek společnosti Bvlgari o významu riskování a investování do turnaje Serpenti Seduttori Tourbillon

„Hodinový týden“ LVMH (technicky tři dny) vyplní absenci prvního ledna za 10 let bez švýcarského veletrhu hodinek. Je to určitá příležitost pro jistotu a OFFWHITEBLOG / World of Watches využije příležitosti promluvit si s Antoine Pinem o novém směru a globálních trendech formujících strategii hodinářství Bvlgari v následujících letech.

Máte zkušenosti s manipulací s TAG Heuer a Zenith v zemích, jako je Japonsko a Čína, a nyní, s ohledem na současnou situaci hodinek a světového luxusního trhu, co si myslíte o Bvlgari a jeho pokračujícím úspěchu (zejména s jeho břidlicí světových rekordů) )?

Díky LVMH jsem měl šanci čelit mnoha různým klientům a mít takové zkušenosti je nesmírně užitečné, když požadujeme globální perspektivu. Nejprve víte, jak důležitá je blízkost zákazníka. Dále nikdy nezapomenete, že těžké časy pominou: Byl jsem v Anglii během finanční krize. Byl jsem v Japonsku během zemětřesení. Byl jsem v Číně, během boje proti korupci; a celý výzkum slíbil, že to bude katastrofa. Přesto jsme měli (Bvlgari) vždy schopnost zvýšit náš podíl na trhu nebo tržby a zveřejnit růst na různých trzích, protože vždy existuje výzva k atraktivním návrhům, a to jak z hlediska produktů, tak zkušeností, a myslím si, že název hry je naše schopnost skutečně myslet na sebe očima spotřebitele - v podstatě bojujeme s uspokojením.

Je zajímavé, že dnes Bvlgari neustále čeká, že poskytne nějakou novinku světového rekordu, protože mám pocit, že je to způsob, jak bojovat s uspokojením. Chci tím říct, že pokud nás všichni očekávají, že přijdeme s něčím, co je opět ve výkonu jedinečné, nebo zlomí další milník atd., Nutí nás to zpochybňovat a my jsme tuto disciplínu uložili do týmů a týmy jsou dychtivé, použít jako nástroj k prosazení sebe. Neříkám, že bychom měli neustále přicházet s jiným světovým rekordem tak, jak jsme to udělali, protože musíme také překvapit a budou roky, kdy nebudeme porazit žádné světové rekordy, ale to neznamená, že nebudeme překvapovat naše zákazníky a fanoušky jiným způsobem. Věřím, že filozofie Bvlgari je vhodná - toto je podstata luxusu: potěšení zákazníků je něco složitého, ale kdykoli vyvineme myšlenku, která by lidi přiměla, aby přišli do obchodů, aby objevili produkt nebo si užili zvláštní okamžik, byli jsme úspěšní. Potom je to cena schopnosti značky riskovat a skutečnost, že si musíme dát prostor k selhání.

Když už mluvíme o prostoru pro selhání a kapacitě pro rizika, riskujete více, když se většina značek právě vrací do archivů - co vám dává jistotu, že předefinujete pravidla hodinářství, která Bvlgari důsledně dělá?

Myslím, že dvě věci. Za prvé, jsme značka, která vždy tlačila hranice. Bvlgari vytvořil klenoty z Číny (porcelánu). Vytvořili jsme hliníkové hodinky, dokonce jsme vytvořili poprodejní hodinky speciálně pro zákazníky, kteří zaslali své hodinky k opravě. V 70. letech jsme také vyráběli zlaté digitální digitální hodinky. Existuje tradice inovací a navrhování neočekávaných produktů, které samozřejmě ujišťují naše nejsilnější příznivce. U Bvlgari je vnímáno, že vždy předkládáme něco nového a jiného.

Dále jste v prostředí, které vede k inovacím. Jsme vedeni generálním ředitelem, který není averzní vůči riziku, což nám dává nesmírnou výhodu. Tato iniciativa a vítání rizika znamená, že se odvažujeme být kreativní a experimentální. V životě manažera jsou chvíle, kdy někdy přemýšlíte o riziku, a říkáte: „Ach, investoval jsem tyto peníze a co když selžeme? Co když vsadíme na tuto inovaci, abychom dosáhli našich cílů nebo cílů nebo abychom dosáhli ročních výnosů, co se stane, když selžeme? “ To jsou okamžiky, kdy jste osobně otřeseni, ale ne z externího zdroje.

Domnívám se, že je to zdravý přístup k vyvážení příležitostí a investic, ale také si uvědomujeme riziko vždy, když se ujdete iniciativy. Ale kultura společnosti a povaha našeho generálního ředitele velmi usnadňuje riskantní rozhodnutí a nechává se vidět až do jeho úspěšné výplaty.Považuji to za skutečné požehnání v našem průmyslu.

Když už mluvíme o iniciativě, v hodinářství existuje nevyslovená hierarchie - někteří jsou specialisté v chronografech, jiní v ultratenkém hodinářství, jiní v tourbillonech, Bvlgari odešel a všechny udělal v Octo Finissimo, jaké jsou výzvy spojené s prací v komplikace, kde jste neměli žádné předchozí know-how?

Je to ano a ne, že jsme neměli předchozí know-how. Máme silnou kulturu hodinářství, která byla vybudována na základě akvizic domů Gerald Genta a Daniel Roth, ale před 20 lety jsme již navrhovali originální hodinky a vyráběli jsme součásti hodinek a prováděli ruční úpravy déle než toto. Řekněme tedy, že máme nějaké institucionální znalosti ruční úpravy a hodinářství. Myslím, že dnes musíme zajistit, aby lidé pochopili, že Bvlgari není jen římským klenotníkem, ale skutečným hodinářem s inovacemi.

Nyní máte pravdu, že trh je poněkud tradiční ve způsobu klasifikace značek. Pravděpodobně to však není způsob, jakým svět zvažuje věci dnes. Kdo by si myslel, že Apple před 10 lety prodá více hodinek než celý švýcarský průmysl hodinek, a nikdo si myslel, že to nebude možné! Ale prodává se a nejen že Apple Watch prodává dobře, ale prodává také s pásy Hermes za vyšší cenu, myslím, že to je odrazem schopnosti průmyslu si představit a držet krok s Jonesesem. Dnes je to jiný svět a náš úspěch ukazuje, že se svět neustále mění.

Abychom byli spravedliví vůči trhu, musí si průmysl pamatovat, že lidé nekupují hodinky každých šest měsíců, způsob, jakým si kupují oblečení nebo jiné spotřební zboží, existuje velmi odlišný životní cyklus produktu, a proto je velmi odlišná strategie nutné pro náš průmysl. Lidé také potřebují určitou konzistenci, protože nejsou často vystaveni sledování komunikace. A my to musíme mít na paměti, protože najdeme způsoby, jak je vystavit našim značkám, i když lidé nekupují, a pokračovat v informování a vzdělávání. Zde musíme hrát roli, takže když lidé kupují, mají velkou perspektivu průmyslu, a ne tradičního.

Jaký je po uvedení Tourbillonu v Serpenti, jak velký je segment složitých hodinek pro ženy v Bvlgari?

Pro Bvlgari jsou vysoce důležité hodinky. Nemohu odhalit čísla, ale jsou to významné, zřejmě to hodinky na šperky tvoří. Minulý opakovač, který letos zahajujeme na Diva, je náš druhý a náš první je již vyprodán. Máme speciální zakázkové high-end hodinky pro dámské haute horlogerie.

Takže, jak velký je to jako celek, nemohu odpovědět, ale pokud jde o to, jak důležité je pro nás, velmi důležité. Existuje obrovský potenciál - špičkový trh existuje, dokud pro něj nabízíte příležitosti k jeho rozvoji a růstu a to je to, co děláme, my jej prezentujeme a rozvíjíme. Věřím, že když existuje významná nabídka, objeví se poptávka. Je to tehdy, když není k dispozici žádná nabídka, a kdo ví, co může být trh, a v tomto segmentu jsme jednoznačně průkopničtější. Není tolik značek, které dělají to, co děláme, prosím, nechápejte mě špatně, Jaeger LeCoultre a Patek Philippe nabízejí komplikace i pro dámy, ale snažíme se nabízet v průměru více produktů.

Vím, že nemůžete jít do čísel, ale řekli byste, že rozdělení je 60:40 s více dámami? Nakloní zavedení Octo Finissimo tuto rovnováhu trochu?

Věřím, že Octo Finissimo by mělo tuto rovnováhu poněkud vyrovnat, ale mějte na paměti, že je to stále poněkud nový koncept, zejména s novými modely v titanu nad 10 000 EUR; neexistuje tolik konkurenčních modelů, jako je tento, a rozhodně nejde o „běžný časoměr“. Nyní přicházíme s vytvářením tradičních modelů, jako je ocel Octo Finissimo, kvůli úspěchu, který má kolekce na trhu, a díky výjimečnému uznání, které má dnes. Mysleli jsme si, že bychom ho měli více rozšířit, a proto vydáváme vydání, které je pro spotřebitele přívětivější, a také jsme dokázali produkt vylepšit, pokud jde o odolnost proti vodě, až do 100 metrů, takže Finissimo je v zásadě vhodný pro každodenní použití. A nyní doufáme, že to bude vnímáno jako hodinky, které si můžete zakoupit jako své první prémiové hodinky, poté, když jsme je poprvé spustili. Společně s tím a zavedením zlatého Finissimo na popruhu rozšíříme podíl pánských hodinek v Bvlgari.

Nový Tourbillon pro Serpenti Seduttori existuje ve tvaru hnutí, což je vzácnost, protože to lze použít pouze pro tuto formu, mohli byste vysvětlit obchodní myšlení za tím? Je to náznak, že budete vyrábět mnohem větší sortiment hodinek Serpenti?

Byli jsme požádáni o mechanický pohyb pro Serpenti. Historicky jsme měli hodinky Serpenti od poloviny 30. let. Je to téměř 80 let stará sbírka a první pohyby této série byly evidentně mechanické. Jak víte, trh pro mechanické pohyby pro dámy je dnes minimální, v domácím hnutí jsou dva hráči a oba používají. Takže jsme se vrátili do křemene, když jsme znovu zavedli Serpenti ve větším měřítku, ale byla skutečná poptávka po Serpenti s mechanickými pohyby a jasně to je něco, na co se díváme, a to dává smysl, protože máme know-how a absolutně žádný důvod, proč by mechanické hodinky měly být pouze pro muže.

Skvělé je také to, že díky zkušenostem, které jsme získali při miniaturizaci mechanických pohybů, můžeme nyní hlouběji kopat do mechanických kalibrů dámských hodinek. Proč tourbillon? protože je to vrchol hry a také proto, že je to inovace, a také proto, že vytváříme minimální množství, a proto vyžaduje různé průmyslové procesy.

Odkud pochází většina poptávky po dámských mechanických hodinkách?

Čína.

V obchodní škole se tradičně učíme zmírňovat naše riziko. Myslíte si, že se jedná o přílišnou závislost na Číně?

Ne pro nás. Jsme na celém světě velmi vyrovnaní *. Spravovat je velmi složité, protože když jsme příliš vyrovnaní, lidé řeknou, že nemáme žádné ikony ani klíčové trhy. A vždy jsem vyvažoval nadměrnou závislost na jednom modelu, jednom trhu nebo jedné vlajkové lodi. Ale vždy přistupujeme střídmě. Je zřejmé, že když máte schopnost spoléhat se na několik směrů, abyste mohli řídit podnikání, je to mnohem lepší a jasně se cítíte jistější. Nejlepší příklad je Rolex. Jedná se především o jednu skupinu produktů a nikdo nemůže říci, že není úspěšný.

Některé značky z 80. a 90. let byly úspěšné díky Japonsku a ve větší míře díky závislosti na Číně. Je to otázka očekávání a vize, že se nemůžete spoléhat pouze na jeden trh. Vejce byste neměli dávat do stejného koše, alespoň ne na dlouhou dobu. Řekněme, že když určujete oblasti, kde můžete růst rychleji, musíte také identifikovat oblasti, kde jste příliš závislí, a poté znovu vyvážit portfolio a investovat zdroje.

* Bvlgari CEO oznámil plány na snížení prodejních míst ze 600 na 300 v časovém horizontu 3–6 let, přičemž si zachová větší poměrné zastoupení bulharských butiků mono značky. 300 vybraných obchodů v současné době představuje 85% celosvětového prodeje