Vytváření módy, která prodává, není hřích
Jaký je smysl dnešní módy? Existuje důvod, proč si designéři stále sednou na svých vysokých koních, když je o těchto značkách v těchto dnech nejvíce řečeno Vetements, se všemi jeho nepřetržitými rozhovory o „oblečení, které lidé skutečně nosí“? Je to opravdu otázka toho, že průmysl nedokáže dohnat časy, což je kupodivu ironické vzhledem k tomu, že móda má reprezentovat a oslavovat časy, ve kterých žije.
Ve smíchu haute couture a vlastně od doby před Charlesem Frederickem Worthem (považovaným za předchůdce vysoké módy) a Marie Antoinette, jaká móda představovaná v zeitgeistovi a dobách byla touha. Prostý a jednoduchý, šlo o zvedání a výrobu oděvů tak krásných, lichotivých a vyvolávajících žárlivost, že to byl prostředek k sociálnímu cíli. Móda je dnes tak nápadně buržoazní a hierarchická právě proto, že po mnoho let představovala určitý stupeň sofistikovanosti a skutečně bohatství.
program
Jaká je dnešní móda, pokud Chanel již nevyslovitelně nevyjadřuje démodé oděvů a místo toho vysílá emodži na doplňky a oděvy? Je-li značka tak vychvalovaná a intelektuální, jako Prada, prodává tašky přímo z dráhy, může si stále udržovat oplatky luxusu a inteligence bez zápachu šilinkových produktů (snad tím, že zákazníci čekají na zbytek svého sezónního módního směru)?
Balenciaga
Domnívám se, že vysoká móda se dnes znovu vrací ke svému jádru, je prostá a jednoduchá. Jde o krásné oblečení, nádherné věci, které lidé cítí nutkání nosit, a představují kulturní hodnoty doby. Proto se Balenciaga pod Demnou Gvasálií cítí tak ... správně. Díky postmodernímu roztavení starodávných technik a trikům z novorozených ulic se klenba vrátila zpět do módy - a stojí za to se jí znovu věnovat. Díky reklamě a PR peněz módy je někdy obtížné rozlišit, co stojí za čas a za co se platí. Nejčistší reakcí je tedy oděv, který může přesvědčit zákazníky, aby se rozdělili penězi, aby si na sebe vzali záda.
Vetements
Devadesátá léta byla najednou nejlepší a nejhorší doba pro intelektuální módu, ale to je nyní pryč. Konglomerace značek a společností znamenala, že móda jako umění a prostředek k dosažení cíle se začaly zpeněžit. Pomyslete na rozšíření skupiny LVMH, Kering a Prada.
Dnes jsou značky LVMH zastoupeny v dobré polovině předního nárazníku reklamních časopisů. Louis Vuitton, Dior, Céline, Loewe, Kenzo, Marc Jacobs, Givenchy, Fendi - dokonce i šperky a hodinky značky jako Bulgari, Chaumet, Hublot, TAG Heuer, atd. McQueen, Balenciaga, Stella McCartney, atd. Kam šly mavericks jako Helmut Lang a Martin Margiela?
V prostředí, kde lidé prostě požadovali stále více oblečení, bylo pro intelektuálně řízené a koncepční návrháře obtížné pokračovat - bez ohledu na to, že oblečení, které navrhli a vytvořili, bylo nesmírně nositelné a krásné. Bylo to ale složité, protože například staré pořady z Prady byly taková jemná cvičení v dešifrování. Význam byl vrstevnatý a zahalený, a to si vyžádalo vyškolené oko a mysl, aby si rozdělil, co přesně říkala paní Prada každou sezónu. Dnes je kolekce jako její FW16 vagabond dívky na útěku, zatímco krásná, téměř zřejmá, interpretovat. I v posledních obdobích: rychlá auta a zpocený půvab, tuhé Stepfordovy manželky přizpůsobují, cestují po pouštní poušti. Dělají velká politická a kulturní prohlášení, ale jsou jasně vidět.
Svatý Laurent
V tom spočívá problém. Když se móda stává důvodem pro intelektuální koncepty, zákazníci jsou frustrovaní. Pro lidi bylo neuvěřitelně těžké pochopit debutovou sbírku Craig Green SS15 s plynulými prošívanými deky a proužky vázanými na modely. Ale to zasáhlo akord s průmyslem kolektivní prohlížení show - inspirovat některé slzy, dokonce. Tady byla sbírka postavená proti soundtracku Enya, který byl plný tvůrčí svobody a v luxusním čase, který trvalo řemeslu. Bylo to krásné a prodalo se to. Příští sezónu udělal podobnou věc - linie a silueta se mírně lišily, ale v reakci tisku došlo k úplnému obrácení. Lambasts podobnosti a opakování oplývaly, a bylo zřejmé, že průmysl byl na stejné stránce jako pozornost čtenářů. Nevadí, že by návrháři měli čas rozvíjet nápad a nechat ho dušit, mutovat, vyvíjet se a být cítit. Chtěli jsme stále více nových.
Prada
Kde je tedy intelektuální móda v dnešním rychle se rozvíjejícím komerčním prostředí víření? Je to hádanka, kterou je těžké vyřešit. Možná je proto důvod, proč je společnost Vetements tak úspěšná - protože vám dává pocit, že přemýšlíte a jste o věcech inteligentní, aniž byste vůbec přispívali. Možná je to důvod, proč svatý Laurent Hedi Slimane byl takovým utečeneckým obchodním úspěchem - protože jste nemuseli myslet, když jste nosili jeho šaty, prostě jste se museli podílet na jeho vakuové žíle L.A. výstřední pohodě.Možná je to důvod, proč je Céline Phoebe Philo tak vlivná - ženy nemusí přemýšlet o tom, co reprezentují světu, protože Philoho oblečení pro ně šeptá zdokonalení. Možná je to důvod, proč je Gucci Alessandra Michele tak osvěžující - prostě se nosí zábavné (to samé, sezóna po sezóně) a nenabízejí mnoho prostřednictvím politického nebo kulturního poselství.
Nejsem proti ničemu z toho.
Jacquemus
Právě naopak, dnes je to móda a chňapnout o čas, který uplynul, musí být ohromeně blízkozraké - spíše zadní. Karl Lagerfeld byl pro Chanel tak dobrý právě proto, že se věnuje dobám, ve kterých žije jako kulturní houba. Je zde úcta k historickým základům značky, ale ještě jasnější je perspektiva dneška.
Gucci
Říkám, že „komerční“ nemusí být nutně špatné slovo. O finanční bestii jsme byli opatrní už dost dlouho; je čas na to být inteligentní a syntetizovat to, co víme, s tím, co chceme. Existuje důvod, proč návrháři, jako je Christian Lacroix, odešli z podnikání, navzdory jeho panování v 80. a 90. letech v Paříži: extravagance a bonanza šaty přestaly být relevantní. Po vytrvalých finančních haváriích, skutečných haváriích letadel a globálním světovém pohledu na nejistotu byl sen ukončen.
Dries Van Nolen
Dnes je novým snem možná oblečení, které se posune přímo do každodenního života. Poznámka: Neříkám špatně navržený a špatně vyrobený oděv s netradičním nápadem nebo chytrosti by měl dostat průchod za to, že se dá snadno koupit a nosit. Mluvím o módě, která má kontextové místo v současné kultuře a představuje designérské hledisko. Nakonec je to místo módy: na zádech.
Tento článek byl poprvé publikován v L'Officiel Singapore.
