Tailor Daniel Day aka Dapper Dan byl průkopníkem v oblasti streetwearů, když začlenil luxusní motivy značky vytvořením „bootleg“ kožichů úpravou značkových oděvních tašek, což vyvolalo komerčně úspěšný trend. Nakonec byl žalován, jeho obchod byl uzavřen a dnes jsme se dostali do plného kruhu, když Gucci vzdal hold své původní tvorbě 80. let. Jako výsledek se objeví v NYT.

Je to oficiální, luxusní průmysl je na křižovatce - od velkých sledovacích konglomerátů, které se snaží najít základ, až po velké módní značky spolupracující s malými značkami pro kulturu kontrastu o přežití a relevanci. Otázka - jak se může člověk v průmyslovém odvětví, které je zasazeno do dědictví, tradice a klasicismu, těšit, aniž by zradil tyto hodnoty? Co je důležitější, Jak značky zajišťují komerční přežití tím, že přitahují mladší generaci nakupujících, aniž by odcizili staré stráže?

Nejprve však musíme pochopit definici fenoménu, který se chystáme prozkoumat. Co je hypebeast? Podle Urban Dictionary je to člověk, který sleduje trend být cool nebo ve velkém stylu. Osoba, která nosí to, co je medializované, vybírá oblečení a doplňky pouze za účelem zapůsobení na ostatní.

Streetwear, který se narodil z východního pobřeží (tj. Kalifornské) skate a surfové kultury, začal své kořeny základními odpališti a džínsy, nakonec oblečenými grafickými logy a motivy propagovanými značkami jako Japonský koupací lidoop a Nejvyšší. S nyní zřejmou synergií mezi prestižními značkami a prominentním (pokud satirickým) označením, jedním může začít chápat, proč bylo nevyhnutelné míchání kultur mezi streetwearem a vysokou módou.

Od Hatebeast po Hypebeast: Soudy ao 30 let později, kultura Streetwear předstihla Louise Vuittona a Gucciho

Dne 19. ledna 2017 Guy Trebay v New York Times namítl, že „Možná by Louis Vuitton měl zůstat nepřáteli s Nejvyšším“ - vzpomněl si na soud v roce 2000, kdy Louis Vuitton žaloval Nejvyššího s příkazem k zastavení a zaniknutí, když štítek streetwear spoofed monogram Louise Vuittona na palubě skateboardu. Trochu by věděli, že o něco méně než o 20 let později Louis Vuitton dobrovolně odevzdá svou drahocennou značku DNA a dobrovolně se připojí k prestižnímu oblečení se streetwearem péče o ďábla ve své nejnovější kolekci Pánské zimy podzimu Louis Vuitton.

Kulturní přivlastnění? Kulturní válka? Nebo prostě kultura? Stručná historie vlivu Streetwear na módu

V 80. letech se stal designér z ulic Harlem notoricky známý svými streetwearovými pohledy - Daniel Day, lépe známý jako Dapper Dan, byl legendárním krejčím, který pro své rapperské a atletické klientely vyráběl zakázkové kousky s logy mnoha velkých módy. značky. Jeho designy byly tak populární s likes olympijského sprintera Diane Dixon (a dalších významných celebrit zábavy), že jeho butik byl nakonec žalován z existence v roce 1992.

Kolekce Gucci Cruise 2018. Obrázek: Gucci instagram

O 26 let později Gucci upustil pohled do své sbírky Cruise 2018, která vypadala, že byla vytrhnuta z designu harlemského krejčího, a mnoho z internetu se rychle vrhlo do módního domu včetně sprintu Dixona, pro kterého Dapper Dan skvěle vytvořil nafouklá kožešinová bunda s monogramem Louise Vuittona (spíše než propojovací Gucci Gs).

"Udělejte si uznání @ dapperdanharlem, udělal to PRVNÍ v roce 1989!" - Diane Dixon na Instagramu

V reakci na internetový časopis vydal Gucci prohlášení - „Gucciho„ nová renesanční “výletní přehlídka 2018 zahrnovala odkazy na období revitalizace zahrnující mnoho různých období, zejména evropskou renesanci, 70. a 80. roky. Sbírka také viděla pokračování Alessandra Micheleho zkoumání faux-skutečné kultury s řadou kusů hrajících na logu a monogramu Gucci, včetně bundy s bombovým rukávem z 80. let jako pocta dílu proslulého harlemského krejčího Daniela "Dapper Dan" Day a na oslavu kultury té doby v Harlemu. "

Alessandro Michele ho ve skutečnosti označil na Instagramu poté, co se s Instangramem v kontaktu s Danem nedotkl. Uvnitř kolekce # GucciCruise18 od #AlessandroMichele, vzhledu, který slaví kultovní kulturu hip-hopové módní kultury z 80. let - plyšovou bundu s nafouknutými rukávy monogramovanými v motivu GG. Legendární krejčí Dapper Dan @ Dapperdanharlem ovlivnil trend tím, že vyrobil takové vlastní kousky pro své rappery a sportovce z loga od slavných módních domů, včetně # Gucci. Na počest Dappera Dana je tato bunda s džíny a lurexovým čelem lemována pruhovanou pleteninou s výšivkou s křížovým stehem, bavlněnými kraťasy a georgettovým pláštěm s detaily trompy.

Jako původní „ovlivňovatel“ (dnes, hanlivý termín popisující rádoby instagram „bloggerů“), byla tak silná Danova vize, že za 10 let provozoval Dapper Dan's Boutique, otočil uklizený zisk upcycling oděvních tašek od Gucciho, Louise Vuittona a Fendi, který pak nakrájel a přizpůsobil na zakázkové kožichy a ostré obleky. Na vrcholu své popularity začal Dan nabízet své vlastní dovednosti auto-detailům se službami pro značkové automobily s monogramy a logy luxusních módních značek. Byl to pohled, který cestoval ústy a chůzí (jeho zákazníci) a který upoutal pozornost rapperů na ty nejodpornější postavy - Dapper Dan si pro spotřebitele přisvojil luxusní symboly bohatství pro spotřebitele kteří by si to jinak nemohli dovolit (NYT má na Danielovi Dayovi vynikající kousek profilu, podívejte se na to). To znamená, že zatímco se zdá, že jeho „pirátský“ styl umění by nakonec přijali podobně jako Balenciaga, Louis Vuitton a Gucci, pravdou je, že módní móda na ulici často našla inspiraci.

Ve prospěch Gucciho se na ně lekce historie neztrácí (protože se hodí ke značce bonafidového dědictví), spíše než žalovat newyorského umělce Trevor „Trouble“ Andrewa do zapomnění prodávat falešné předměty GucciGhost, Alessandro Michele umělce kooptoval umělce do značka, která uvádí GucciGhost jako sbírku kapslí v roce 2016. Pro Cruise 2018, Gucciho Michele také pirátům pirátům podmanil nesprávné pravopisy na jejich umělých výrobcích Gucci tím, že přijal štítek „GUCCY“ na originálních výrobcích Gucci - na co piráti jdou dělat? Žalovat? Byl to pohyb, který byl neuvěřitelně meta a nepopiratelně ulice; Před deseti lety by si nikdo nikdy nepomyslel, že módní značka bude někdy schopna vyhrát pouliční boj.

A přesto, proč by mělo někoho překvapit, že svět módy našel inspiraci a přemýšlel o každodenních věcech? Louis Vuitton, který je do velké míry cyklický, si v roce 2007 vybral nákupní tašku „Čína“ (pojmenovanou pro čínské imigranty, kteří je používali k přepravě zboží), tentokrát našel v Balenciaze novou interpretaci, která trolling svět módy thajskou nákupní taškou (obvykle vidět v Bangkoku byli zákazníci na různých thajském trhu by nést jejich .. dostanete bod).

Na obrázku vlevo: Nákupní taška Louis Vuitton. Že jo; Nákupní taška „Čínská čtvrť“ popularizovaná čínskými imigranty

2001: Kolizní kurz mezi Louisem Vuittonem a Streetwearem

Jak dědictví paličák to je trunk-maker se stal spolupracovníkem se streetwear značkou naplněnou nervózní vzpourou indie kultury skateboardu? Pomalu. V roce 2001 pak kreativní ředitel Marc Jacobs předsedal jedné z nejvíc non-Louis Vuitton éry v historii maison. Jacobs začal spolupracovat s designéry jako Stephen Sprouse, Murakami a Yayoi Kusama, aby znovu interpretovali a byli kreativní s podpisovými motivy této značky. Až do této chvíle byla jakákoli změna nebo vnímaná „odcizení“ loga velkým ne, ne v souladu se zásadami brandingu, ale Jacobsovi se podařilo přesvědčit své šéfy a výsledkem byl Louis Vuitton znovuzrozen pro mladší publikum, již doménou bohatých bílých dám pro volný čas; Louis Vuitton údajně ze spolupráce vydělal 300 milionů USD a maison si uvědomil: hej, pokud to nezlomí, proč to opravit?

Marc Jacobs s Murakami při zahájení Cherry World

Třešňový svět Takashi Murakami, spolupráce s Louisem Vuittonem

Kim Jones je pravděpodobně nejvlivnějším návrhářem, o kterém jste nikdy neslyšeli. Manipulace s vysokými uličkami a módou se stejným panache není dovedností, kterou mnoho designérů dokáže. Nadšenec a sběratel streetwearu, Jones, absolvent magisterského studia Central Saint Martins, poprvé odhalil svůj jmenovec jmenovky v roce 2003 s kolekcí inspirovanou rave kulturou 90. let - druhem podzemní protikultury sousedící s skateboardingem, podzemní párty navštěvující dav. O rok později byl Umbro od Kim Jones jeho vpádem do sportovního oblečení, kde propagoval koncept „sportovního odpočinku“ - hlavní pilíř filosofie streetwear - oděvy určené pro skateboarding a aktivní život - značkové tenisky a módní pumpa ve spojení s hravými tisky přidaly pouliční atmosféru kdysi nemoderní sportovní oblečení. V roce 2006 mu British Fashion Council udělil cenu Menswear Designer roku Award za různé vzhledy: obleky se teniskami, atletické tepláky a potahy kabátů, telegraficky svou vášeň pro streetwear od vysoké ulice k vysoké módě. Když Kanye West v roce 2008 uvedla na trh oděvní řadu Pastelle, Jones také vedl tento projekt - neonové barvy a nálada, Jones dokázal podepsat podpis Kanyeových sartoriálních senzitivů. Jako Dapper Dan, který má na sobě hip hopového umělce na A-seznamulup je 100 bodů na ulici-kreditu metr. Poté, co Kim Jones opustil pozici kreativního ředitele v Dunhill, připojil se k Louisovi Vuittonovi v roce 2011. Tam spolupracoval s Kiro Hiratou a jeho uměleckým dotykem přidal řemeslný dotek japonským řemeslem záplatování džínoviny neboboro. Jonesův mezinárodní pohled na jetset s dětstvím od Botswany po Tanzanii mu umožňuje výhodu velkého množství motivů, které by africko-americké kultury považovaly za atraktivní. Po Hiratě pracoval Jones s Hiroshim Fujiwarou a do Louis Vuitton začlenil další prvky streetwear.

"Beru DNA značky a naplním ji něčím jiným, abych vytvořil vzrušení, někteří kritici říkají, že jen skáču na rozjetý vůz, ale ve skutečnosti nejsem, vždycky to byla část mé DNA." - Kim Jones do Jižní Číny ranní pošty

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment již brzy @fujiwarahiroshi fotografoval #pieterhugo

Kritická debata o připojení značky streetwear a luxusní značky je vzrušená; tak se OFFWHITEBLOG rozhodl promluvit s Markem Sabotageem, prominentním singapurským tenisovým umělcem a streetwearem nadšencem o debatě kolem rozmazání linek mezi ulicí a módou.

"Mezi luxusem a ulicí byla jasná hranice, která se poté rozostřila a nyní už téměř neexistuje." Díky této spolupráci je nyní zřejmé. Pro mě je to skutečná známka v historických knihách, kdy se pouliční kultura rozrostla k moci, podobně jako se hip hop stal soundtrackem bílé Ameriky pomalu na začátku 2000 let, a zejména když vznikl Eminem. “ - Mark Sabotage aka SBTG

Takže si nemyslíš, že se prodává? Není to kultura o individualitě a nezávislosti (ne-li vzpoura)?

Nejvyšší běží hloubce 20+ let a lidé, kteří na začátku takové kultury vyrostli, se stali nějakou mocností v jakémkoli průmyslovém odvětví. A myslím, že Kim Jones je součástí této kultury. Takže pro mě je to přirozený vývoj.

Svět se mění, obušky jsou míjeny a mladí lidé mají nyní více energie než před 20 lety. Tolik „starých“ značek chce nyní promítnout mladší image.

Pryč je hnědá barva podpisu Louise Vuittona a přichází zřetelné červené barevné schéma Supreme.

Není to komerčně prospěšné LV a neubližuje Supreme, pokud jde o pouliční kredit?

Osobně to necítím. Bývala jasná hranice mezi luxusem a ulicí, která se poté rozostřila a nyní téměř neexistuje. Díky této spolupráci je nyní zřejmé. Pro mě je to skutečná známka v historických knihách, kdy se pouliční kultura rozrostla k moci, podobně jako se hip hop stal soundtrackem bílé Ameriky pomalu na začátku 2000 let, a zejména když vznikl Eminem.

Nejde tedy o štítky se značkami bohatých lidí proti nekonformním pouličním skateboardistům - je to spíš jako přirozený vývoj spojování dvou kultur, nikdy nebyla „kulturní válka“ na začátku?

Ano, je to moje pozorování, protože jsem se stal součástí kultury od 1. dne. Někteří spotřebitelé si ji mohou vzít osobně a cítit se zrazeni, ale ve skutečnosti se historie stane stejně s vaším souhlasem nebo bez něj. Kim Jones má hluboké pouliční kulturní zázemí a nyní se zvedl k moci as ním právo vyvolávat výstřely. Skateboarding přispěl k módě více, než si všichni myslí. Streetwear v 90. letech zesměšňoval luxus mnoha způsoby, vytvořil spoofy. Skateboarding je geneze tolika věcí, boty Vans mají brusle a nyní je svět nosí.

Vlastní nákladní vůz pana Sabotage „Charlie 101“ upravený z poštovního lístku a batohy z Birkinu.

Chcete-li získat pohled na módní stránku věcí, OFFWHITEBLOG hovořil s Jasmine Tuan, kreativní ředitelkou společnosti Brandmama Pte Ltd a spoluzakladatelkou společnosti FrüFrü & Tigerlily, aby si vyslechli, co si myslí o spolupráci Louis Vuitton x Supreme.

Značky hrají silně, aby se udržely relevantní. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Kdo je podle tebe výhodnější? Louis Vuitton nebo Nejvyšší?

Je to podobné jako H&M x Margiela, Marni, Balmain; Spolupráce je další způsob, jak vytvořit humbuk, mediální buzz, který zase převádí na humbuk a zisk.

Jasmine Tuan, Creative Director ve společnosti Brandmama Pte Ltd a Co-founder ve společnosti FrüFrü & Tigerlily; Byla také výkonnou ředitelkou již zaniklého, ale kriticky úspěšného Blackmarketu

Pokud je však cílem zisk, co se stane s ulicí?

K udržení jakékoli značky potřebujete peníze a peněžní tok. Kdy je naposledy fanoušek Supreme koupil Supreme item? Kdy je ventilátor LV zakoupen naposledy?

Přestože obě značky mají silné následky, lidé by mohli přestat chodit do butiku Supreme nebo LV, aby nakupovali pro svůj obvyklý sortiment nebo sledovali svou novou kolekci, ale kvůli takové spolupráci by znovu navštívili značky, protože existuje nový důvod ke koupi něčeho nového a omezené.

Někteří to dokonce považují za investici, protože vědí, že ceny půjdou nahoru a mohou získat zisk a návratnost. Je to chytrý tah, který vyvolává rozruch a prodej médií. Ukázalo se, že fungují omezené edice - spolupráce H&M Balmain, Marni, Margiela, Valentino jsou v první den připraveny. Dnes je lidé stále prodávají za vyšší cenu, ať už se nosí jednou nebo novými. Jednoduše proto, že už je na trhu nemůžete získat.

Takže celý bod „protikultury“ pouličního opotřebení není relevantní? Už není žádná vzpoura? Značky vyhrály?

Stále existuje a je velmi důležitá. Jen pár z nich, kteří stále mají vlastní mysli a nejsou ovlivněni humbukem na sociálních sítích. Značky hrají silně, aby se udržely relevantní.

Louis Vuitton žaloval Supreme, aby zastavil výrobu a prodej LV skateboardové paluby. Je pozoruhodné, že místo palety hnědé barvy přijal Louis Vuitton místo toho červenou barvu Supreme. Také původní 2000 Supreme LV deck právě prodal na eBay za 10 000 $. Beat to s holí.

Potřeba apelovat na mladší generaci není pro módu jedinečná, hodinářský průmysl také prochází otřesy a obnovou

Cílení na příští generaci (pokud ne na mladší generaci) dobře financovaných spotřebitelů není ve skutečnosti módním průmyslem. Hodinářský průmysl právě hledá cestu z jednoho z nejdelších období kontrakce trhu v nedávné historii.

V roce 2016 nastavil Patek Philippe vrtání jazyků, když vydal nejnepravděpodobnější hodinky Patek Philippe vůbec - Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. Podle generálního ředitele Thierry Stern měla nová novinka upoutat pozornost od generace nových zákazníků, kteří hodinky „nezajímali o hodinky svého otce“, ačkoli značka přitáhla nějaký šupinák pro svou těsnou podobnost s nabídkou jiného výrobce, Cestovní doba Calatrava Pilot Travel byla komerčním úspěchem natolik, že letos zahájil Patek Philippe v USA slavnostně pouze omezenou edici 5522A Pilot's Calatrava v rámci oslav veletrhu Art of Watchmaking. A není to jen Patek Philippe, značky jako Corum také začínají oslovovat mladší publikum zábavnými hodinkymi Bubble a spoluprací s designéry.

Pravda je, že bez ohledu na komerční realitu v kterémkoli odvětví, vždy bude existovat výzva k objasnění „poctivosti“ a zakořenění ve značce. Prozatím na vysoce cynickém trhu není pochyb o tom, že spolupráce je komerčním úspěchem. Zbývá však zjistit, zda spolupráce je cesta vpřed, konec konců, stále existuje poptávka po autentičnosti. Jistě, bude tu poptávka po Supreme po položkách Louise Vuittona, ale je tu velká šance, že vaši purističtí fanoušci, kteří obvykle stojí před vlajkovou lodí Supreme v New Yorku, nejsou stejní lidé, kteří jsou v řadě v obchodech Vuitton. Tito rebelové dělají z nefalšovaného produktu „humbuk“ na základě své síly jako trendoví tvůrci než sledovatelé trendů , oni sami stojí jako templáři pojmu důvěryhodnosti ulic.

Žijeme však ve velmi jedinečném věku, kdy velké značky přestaly nenávidět hypebeast a objaly je; Přesto je hypebeast oddělený od nového stvoření - Hautebeast; tento Hautebeast je v nás všech (přinejmenším milovníci luxusního zboží a prestižních výrobků).