Sledujte své řemeslo
Sklenice na vaření
Smaltování je jednou z běžnějších metrik v hodinářství a téměř vždy se používá k výrobě číselníků, které nejsou jen vizuálně atraktivní, ale také neměnné. Nenechte se tímto plavidlem oklamat - ačkoli smaltované ciferníky jsou někoho dostupnější v porovnání s jinými metierami, o nichž se zde diskutuje, proces vytváření každého z nich je zrádná cesta, která vyžaduje přísnou kontrolu kvality a hodně jemnosti.
Smalt je v podstatě vitrifikované sklo - barevný skleněný prášek se peče při vysokých teplotách, aby se roztavil, než se nechá vychladnout na jednu pevnou hmotu. Složitosti tohoto metieru spočívají ve variacích, které existují v každém kroku procesu. Pro začátek ne všechny skleněné prášky jsou stejně zvládnutelné. Například černý smalt je notoricky obtížně vyrobitelný, protože prášek musí být absolutně prostý nečistot, protože na hladkém černém povrchu bude extrémně patrný i jediný skvrna prachu. To je důvod, proč mnoho značek nabízí ve svých hodinkách bílé smaltované ciferníky, ale buď černé laky, nebo onyxové ciferníky místo ekvivalentních smaltovaných.
Smalt se také liší podle toho, jak jsou vypalovány (tj. Vypalovány v peci). Velký feu (osvětlený velký oheň) smalt leží na horní hranici, s vypalovacími teplotami vyššími než 820 stupňů Celsia. To omezuje rozsah barev, které lze vyrobit, ale také má tendenci vytvářet větší hloubku na povrchu konečného produktu. Smalt může být vypalován při různých jiných (nižších) teplotách, v závislosti na požadovaném finálním produktu.
Kromě teploty, jak email je také aplikován. Skleněný prášek je obvykle smíchán s rozpouštědlem, jako je voda nebo olej, za vzniku „barvy“, kterou lze nanášet štětcem, přičemž se rozpouštědlo odpařuje během procesu vypalování. Aby se zabránilo smíchání „barev“ různých barev, existují dvě běžné techniky: cloisonné smaltování používá tenké dráty k vytvoření vyvýšených buněk, které jsou poté vyplněny smaltem, zatímco smaltování smaltováním zahrnuje vyhloubení číselníkové základny, aby se místo toho vytvořily dutiny. Exotičtější varianty zahrnují smaltování plique-à-jour, které vytváří průsvitné buňky a vitráže a grisaille smalt, což je extrémně náročná technika malování motivu v bílé barvě na černý smaltovaný povrch.
Skládačka
Marquetry je docela specializované a neobvyklé řemeslo v hodinářství, a zahrnuje řezání a montáž různých materiálů na číselníku k vytvoření motivu nebo vzoru - vytvoření skládačky s vybraným materiálem (y), pokud budete chtít.
Technicky lze použít jakýkoli myslitelný materiál; Jedinými limity jsou zde dovednosti a představivost řemeslníka. Z praktického hlediska však intarzie představují mnoho jedinečných výzev. Aby se zajistilo, že číselník nestane příliš silným a neklesne mimo tolerance stanovené během návrhu hodinek, musí materiál aplikovaný na polotovar číselníku spadat do povolených limitů, což se promění v tenčí - a strukturálně slabší - materiál.
Samotné materiály také představují různé problémy. Například dřevo reaguje jinak při řezání proti a podél jeho zrna. Během řezání může také deformovat nebo čipovat. Kameny jako mramor jsou na druhé straně extrémně tvrdé a obtížně tvarovatelné. Přirozeně rozmanité materiály, jako je peří nebo plátky, se mezitím obtížně shodují podle barvy a textury a vytvářejí tak ucelený produkt.
Barevné mutace
Patinace není formálně definovaným řemeslem, ale různé procesy a techniky se používají k výrobě patin na ciferníku hodinek, ať už jen pro vizuální oomph nebo „malování“ konkrétního motivu. Základní princip je obecně stejný: kovový ciferníkový povrch je chemicky ošetřen, přičemž reakce vytváří dekorativní patinu, která kontrastuje s neošetřeným povrchem.
Jedním materiálem, který byl nedávno představen pro hodinářství (Blancpain), je shakudō, tradiční japonská slitina mědi a zlata, která, když se neléčí, vypadá jako kříženec mědi a bronzu. Shakudō, historicky používaný v menších předmětech, jako jsou mečové stráže nebo jako akcenty pro větší objekty, nereaguje spontánně se vzduchem na vytvoření patiny. Místo toho musí být ošetřena rokushō, roztokem octanu měďnatého a několika dalšími chemikáliemi, aby se vyvolalo patinování. V závislosti na přesné formulaci použitého rokushō, stejně jako na délce a počtu použití, může shakudō získat patinu, která sahá od modré po bohatou fialovou až černou.
Naproti tomu pro Cartier vlastní plamenné zlato používá teplo k oxidaci speciální slitiny zlata 18 K s neobvykle vysokým obsahem železa (Cartier tuto slitinu vyvinul společně s externím dodavatelem). V závislosti na teplotě, na kterou je tato slitina zlata zahřívána, získává patinu, která sahá od béžové po hnědou až modrou - na rozdíl od toho, jak je ocel modřena působením tepla. Vytvoření plamenného zlatého ciferníku je podobné malování ohněm. Ciferník se nejprve zahřeje na nejvyšší teplotu pomocí hořáku, aby se vytvořil rovnoměrně modrý povrch, než se nežádoucí části poškrábají keramickým nástrojem. Kolečko se potom zahřeje na nejbližší nejvyšší teplotu, aby se vytvořil další stín, a nežádoucí části se znovu poškrábají. Zpracováním rozsahu teplot řemeslník pomalu „natírá“ číselník různými barvami oxidované slitiny zlata.
Mikrokopání
Gravírování zahrnuje odstranění materiálu pomocí nástrojů pro vytváření vzorů a obrázků. Jeho krása spočívá v její univerzálnosti; téměř každá část hodinek je spravedlivá hra, od číselníku po pouzdro, až po komponenty pohybu. Rytci obvykle pracují volnou rukou za použití nástrojů s ocelovými hroty nazývaných frézky, které jsou přizpůsobeny pro každého jednotlivce, a často tak činí pomocí mikroskopů kvůli malé velikosti vyrytých součástí a úrovni detailů, které musí být dosaženy.
Pro rytec je výzva rozmanitá. Jak je uvedeno výše, malá velikost součástí hodinek je rozhodně problémem, protože vyžaduje vysokou úroveň jemnosti a pozornost k detailům. Tloušťka - nebo její nedostatek - je souvisejícím tématem. Protože součásti, jako jsou mosty a ciferníky, musí být udržovány co nejtenčí, aby se omezila výška hodinek, musí rytec do určité míry udržet svou práci do určité hloubky nebo pomocí jiných vizuálních triků vytvořit vnímání hloubky.
Materiály mají také svá individuální omezení. Ocelové pouzdro bude těžší vyrýt ve srovnání se zlatým ciferníkem, protože je těžší, a proto vyžaduje specializované nástroje a silnější dotek. Stejný zlatý ciferník však nemusí být schopen „držet“ mikro-detaily nebo ostré úhly kvůli své měkkosti. Pro rytec je úkolem předložit co nejlepší výsledek prací v mezích gravírované součásti.
Lineární práce
Guillochage, známý také jako otáčení motoru, zahrnuje řezání protínajících se čar na povrch číselníku, aby se vytvořily pravidelné, opakující se vzory. Vzhledem k jeho dekorativní povaze jsou číselníky, na nichž se pracuje, obvykle vzácnými materiály ze stříbra nebo zlata. Hotový produkt je někdy zakončen vrstvou průsvitného smaltu a finálním produktem zvaným flinque smalt.
Produkce giloše je do značné míry ruční postup, i když využívá dva stroje: přímočarý motor, který řeže přímé čáry, a růžový motor, který řeže zakřivené. Tyto stroje jsou zlepšením oproti plně manuální práci, protože pomáhají přesněji a rovnoměrněji stříhat čáry, ale stále je to gilošér (tj. Řemeslník), který otáčí s číselníky, na nichž se pracuje, a posune řezný nástroj stroje. Běžné vlákno procházející několika metierovými šipkami, včetně gilošovaných, je jemné: gilošované ruce regulují, jak rovnoměrně a těsně jsou čáry řezány, a také to, jak samotné linky hrají přes číselník.
Gilošovka je ceněna za čas a práci potřebnou k jejímu vytvoření, jakož i za její vizuální přitažlivost - hotový ciferník je texturován tak, aby si zahrál se světlem pod různými úhly z dálky, zatímco při prohlížení nabízí složité detaily pro vyšetření. zavřít. Nyní existují levnější alternativy k gilošovaným, od CNC strojů, které mohou vyřezávat vzory, až po ciferníky, které jsou vyraženy pro vytvoření gilošovaných vzorů. Je ironií, že ekonomické možnosti hromadné výroby jsou dány jejich dokonalostí; jsou to malé nedokonalosti, které odhalují ručně gilošovaný číselník jako skutečný McCoy.
Krystalová metoda
V hodinářském průmyslu je řemeslo křišťálu pravděpodobně výlučnou doménou společnosti Hermès, a to díky plnému vlastnictví francouzského výrobce křišťálů Cristalleries de Saint-Louis, který existuje již od roku 1767. Hermès byl inspirován křišťálem Saint-Louis papírové váhy, a poprvé je upravil pro své hodinky v roce 2014 s řadou hodinek Arceau Millefiori, které sportovní křišťál vytáčí s rovnoměrným millefiori vzorem.
Millefiori se doslova promítá do „tisíce květů“ a odkazuje na vzor tvořený barevnými krystaly, který připomíná záhon květin. K vytvoření takových číselníků se nejprve krystaly různých barev vyrábějí na tenkých paličkách, které se poté rozřežou na krátké úseky, každá o délce asi 10 milimetrů. Tyto hole jsou potom uspořádány v litinové misce, aby vytvořily požadovaný vzor, před tím, než se na roztavení celého uspořádání aplikuje kapka roztaveného transparentního krystalu. Průhledný krystal se nechá vychladnout a ztuhnout a hotový produkt se poté rozřeže na tenké plátky. Voila, ciferník hodinek!
V roce 2018 Hermès přehodnotil techniku millefiori, ale místo toho se rozhodl vytvořit primitivnější a zvířečtější motiv. Arceau Pocket Millefiori vydané letos má číselník vytvořený s černými a bílými hůlkami místo toho. Tyto hůlky jsou také kulaté místo kulatých a uspořádány tak, aby vytvořily vzor připomínající aligátorské váhy, což jasně ukazuje na všestrannost techniky.
Korálek to
Granulace je další relativně neobvyklou technikou hodinářství. Tradiční forma tohoto řemesla spočívá v tom, že se korálky kovu (obvykle vzácného) položí na předmět, aby se vytvořil texturovaný povrch. V závislosti na velikosti použitých korálků a na jejich uspořádání mohou být vytvořeny různé vzory a dokonce i motivy. Ďábel je zde v detailech - dobrá granulační práce není jen detailní, ale také bezproblémová, bez náznaku toho, jak jsou korálky připevněny, ať už pájením nebo přímým lepením.
Cartier vyvinul derivační techniku pro granulaci pomocí smaltu, která se nazývá zcela jednoduše smaltovaná granulace. Místo kovů jsou kuličky smaltovány v únavném, vícestupňovém procesu. Tenké tyče smaltu jsou nejprve vytvořeny v různých barvách a průměrech. Odříznutí části takové tyče a její roztavení pomocí foukačky způsobí, že se zhlukne do roztavené kuličky smaltu, která se potom nechá ochladit a znovu ztuhnout. V závislosti na tom, kolik „materiálu“ bylo použito, lze vyrobit korálky různých velikostí.
S dodávkou takových korálků (tříděných podle velikosti a barvy), které má k dispozici, může řemeslník zahájit proces granulace smaltu. V Cartierově práci s touto technikou zatím fungují korálky tak, aby vytvořily panterový motiv, přičemž obrys zvířete vytvořil dráty la cloisonné smaltování. Smaltované korálky jsou aplikovány barevně na číselník a mezi palbami jsou nastaveny mezilehlé palby. Konečný produkt? Texturovaný barevný ciferník, který kombinuje to nejlepší z granulace i smaltování.
Doba kamenná
Nastavení drahokamů je při hodinářství velmi běžné a diskuse o něm se zdá být téměř zbytečná. Tato všudypřítomná technika však stále stojí za to se na ni podívat podrobněji, vzhledem ke složitosti a nedávnému vývoji.
Asi nejzajímavější věcí při nastavování drahokamů je to, jak téměř každý design může být oživen jednoduše změnou typu a střihu drahokamu (drahokamů) a techniky tuhnutí. Například úplné zakrytí povrchu bagetami broušenými diamanty pomocí neviditelného nastavení vytvoří velmi odlišný vzhled než brilantní broušené diamanty zasněžené sněhem. Třídění a srovnávání drahokamů podle jejich různých vlastností je také umění (a věda) samo o sobě.
Nedávný pokrok v nastavení drahokamů vyústil v nové produkty, které dříve nebylo možné vyrobit. Pro začátek nyní přísnější výrobní tolerance dovolily náhradní řešení, která umožňují, aby se drahokamy daly do nekovových materiálů včetně keramiky, uhlíku a gumy. Namísto tradičně používaného zlata nebo platiny mají tyto materiály zcela odlišné barvy a textury a přinejmenším přinášejí netradiční technickou atmosféru.
Menší revoluce proběhla také v Cartier v roce 2015, kdy mezonet odhalil novou techniku: nastavení vibrací. Toto je moderní pohled na starší techniku zvanou chvějící se nastavení, kdy diamanty jsou nastaveny s dosud nevytvrzenou mechanickou strukturou tak, že se při narušení, jakoby namontované na pružině, kolísají vždy tak nepatrně. Vibrace diamantů způsobuje, že se světlo odrazí a náhodně se odráží od dynamiky, která se výrazně liší od typicky statických kamenů.
Pronikání světla
Filigránové, krajkové a papírové řezání jsou všechny variace na téma, z nichž každá byla vyvinuta tak, aby vytvořila umělecké dílo. V kontextu hodinek jsou tyto techniky představeny ve formě světla a jemných číselníků, které hodinám dodávají pocit vzdušnosti, podobně jako kosterizovaný pohyb.
Filigrán je zlatnická technika, ve které jsou mimořádně tenké zlaté nitě zkrouceny a stočeny do svých požadovaných tvarů, než jsou tyto jednotlivé prvky pájeny, aby je „sestavily“ do úplného díla. Toto řemeslo je obtížné nejen proto, že velikost hodinek vyžaduje práci v menším měřítku, ale také kvůli choulostivé povaze práce, která vyžaduje přesnou kontrolu toho, jak se zlatými nitěmi zachází.
Krajka, na druhé straně, je téměř jako opak filigránů - místo „budování“ směrem ke konečnému výrobku má krajka řemeslníka, který odstraňuje materiál z pevné zlaté desky. Otvory jsou nejprve vyvrtány do desky, než je dodatečně materiál odstraněn ručně pomocí pilových listů. Tyto prostory se postupně zvětšují a tvarují, dokud mezi nimi nezůstanou jen jemné „stěny“ z pevného zlata, tak tenké, že se téměř zdají jako krajky.
Stejně jako krajka, i papírování je proces redukce. Předmětem je tentokrát papír, který je řezán pomocí různých nástrojů, opět k vytvoření požadovaného motivu.
Dopad na povrch
Techniky zdobení kovových povrchů jejich kladivem se vyvíjely paralelně v různých částech světa a různé značky tyto řemesla přizpůsobily hodinářství. Audemars Piguet je jedním z nich, který přizpůsobil tradiční florentskou techniku ve spolupráci s italským designem šperků Carolina Bucci, aby vytvořil svůj proprietární matný zlatý povrch. Florentinská technika vidí řemeslníka zatloukání do kovového povrchu pro texturované provedení, aniž by se odstranil jakýkoli materiál z opracovávaného předmětu. V případě Audemars Piguet se používá speciálně vyvinutý nástroj s diamantovou špičkou, která vibruje při 200 hertzech, aby se aplikovaly tyto vroubkování a vytvořil jemně skvrnitý povrch, který se třpytí a třpytí, stejně jako matná povrchová úprava.
Casio mezitím využil odborné znalosti Bihou Asana, mistra tsuiki třetí generace. Tato tradiční japonská kovoobráběcí technika má řemeslníka, který tvaruje tenkou vrstvu kovu tím, že jej vtláčí do trojrozměrného tvaru. Historicky se používá pro měděné a jiné kovové kontejnery. Tsuiki se používá v několika hodinkách MR-G k výrobě ozdobných prohloubení na rámu a náramku. V závislosti na tom, jak je tato technika použita, lze vytvořit různé vzory, od řady kulatých jamek po dlouhé, tenké a rovnoběžné drážky.
