Estetický dluh: Co vysoce módní dluží Asii
Kdo říká, že móda existuje ve své vlastní bublině? Designéři a domy dnes více než kdy jindy čerpají inspiraci a reference z celého světa. Nikde to není zjevnější než ve vysoce módním vztahu s Východem. Svůdný Orient je už dlouho zlatým dolem pro ozdobné doteky. Christian Diorova láska k východu ho vedla k tomu, aby vytvořil šaty - v krásné siluetě New Look s sevřeným pasem a propracovaným objemem - pokryté japonským klikyhákem zvednutým ze starého tisku. Slova? Něco o pohybech střev a bolesti břicha. Legrační, ale prozíravý příklad, pokud existuje, o výsledcích dobrých úmyslů a bezděčné popravy.
Naštěstí mají dnes designéři luxus výzkumu a dostupnosti globálního pohledu na svět (děkuji, Google), což vedlo k inteligentnějšímu způsobu těžby Východu pro inspiraci - a je to ten, který by měl být oslaven. Klíčová výstava New York Metropolitan Museum of Art 2015, Čína: skrz vyhlížející sklo, byla významnou ukázkou vlivu Východu na módu. To, čeho bylo dosaženo, bylo prostou demonstrací, že Čína měla estetický vliv na prakticky všechny vysoké módní návrháře. Prvek „vyhlížejícího skla“ k výstavě by však měl být silnou připomínkou toho, že Čína a opravdu zbytek Asie nejsou daleko od orientálních záhad. Jeho relevance a vliv téměř vyžadují, aby designéři, kteří si vybrali reference, dělali tak s inteligentní citlivostí než s redukční pastiche.
Japonsko v Paříži
Maison Margiela
Dva z nejdůležitějších japonských designérů - Rei Kawakubo a Yohji Yamamoto - byli v podnikání po dobu 40 let a začínají v 70. a 80. letech. Je zajímavé posoudit jejich estetiku a dopad na průmysl. Musíme si uvědomit, že oba byli tak vlivní a pozoruhodní v pařížské módě kvůli rozporům s tím, co ukazovali. Když západní - to znamená euro-centrické - módní šaty kolem kouzelného, sexualizovaného ženského těla, Kawakubo a Yamamoto zaútočily a nabídly vynalézavé tvary, siluety, střihy a naléhavé použití černé barvy. Značka Yamamoto byla skutečně ctěna pro své mistrovské řemeslo, ochranné objetí těla a inteligenci, která buduje pocit bezpečí pro nositele - oblečení jako příslovečné brnění.
Kawakubo také získal slávu za to, že byla neúnavně sama sebou. Comme des Garçons se stal modelovou značkou (na obrázku nahoře) s četnými odnožovými liniemi - Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya a Ganryu jsou všechny chráněnci firmy Kawakubo - a názorné prodejny Dover Street Market. Základem umělecké síly zůstává hlavní linie Comme des Garçons navržená samotnou Kawakubo, která byla neuvěřitelně jedinečná, odvážná a avantgardní.
Kenzo dnes představuje pozitivní přístup díky kreativním ředitelům Carol Lim a Humberto Leon. Zakladatelé zahajovacího ceremoniálu přinášejí ke značce komerční myšlenku v New Yorku, která ji udržuje v souladu s původním duchem zakladatele. Samotný muž Kenzo Takada otevřel svůj butik v Paříži jménem Jungle Jap a prodával své světlé a zábavné multikulturní tisky. Jedním z klíčových pilířů módy Kenzo je pocit zábavy a mládí. Brzy zahájí Kenzo společnou kolekci s H&M, jednu ze série vydání speciálních vydání, která má ráda značky jako Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant a Karl Lagerfeld. Opravdu do budoucna.
Když už mluvíme o budoucnosti, nesmíme nikdy zapomenout na japonskou značku, která posouvala technické a kreativní hranice. Issey Miyake je pro módu důležitá kvůli svému milujícímu objetí technologie a zkoumání podoby a funkce oblečení. Nejstarší díla Miyakeho byla postavena kolem japonského kimona a dekonstruovala tradiční oděv tak, aby se dostal do jádra toho, co dělá skládací oděvy. Hrál si s rozměrností a vyvinul řadu oblečení, které byly jemně sochařské. Jeho slavná technika lisování plisováním za tepla zrodila linii Pleats Please a tvarovaná, ale přehozená silueta je od té doby unikátní. Ve sbírce FW16 současný kreativní režisér Yoshiyuki Miyamae vzdává úctu poctě s oděvy konstruovanými pomocí technik plisování, které značka nazývá „pečené protažení“ a „3D napínání naparováním“. Značka zůstává ve svém duchu odvážná při zkoumání vlivu technologie na konstrukci textilu a oděvů.
Kulturní vlivy
Valentino
Nejvyšší stupně módy vděčí Asii za estetický dluh. Původní velikáni z Paříže jako Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet a Coco Chanel se inspirovali různými aspekty čínského umění a japonismu. Je tu prvek pastiche, který nelze přehlížet, i když ho můžeme křížit až do doby. Yves Saint Laurent v 70. letech vzdal hold cheongsamu a qipao siluety, přelité klobouky a bundy inspirované císařskými čínskými šaty. Ve finální sbírce domu Toma Forda na podzim roku 2004 byly tyto pohledy zesíleny, aby zdůraznily smyslnost a sexuální smělost. Oblečení objímající postavu a vysoké štěrbiny prokázaly mentalitu Fordu s oktanovým sexem prodávajícím mentalitu a jeho schopnost podvracet tradiční oděvní formy tak, aby vyhovovaly dobám.
Coco Chanel byla skvěle zamilovaná sběratelka lakovaných coromandelů z Číny a zdobila její dům a kanceláře v Rue Cambon více než 30 z nich. Sbírka Karla Lagerfelda stavěla na posedlosti, zejména na výstavě Métiers d´Art v Šanghaji v roce 2009, která hrála podle jeho síly spojující dědictví Chanel s potřebami moderních žen. Výsledek: moderní čínský přístup, který nosí oblek sukní sukně v domě. Lagerfeld pak podnikl cestu do Indie v přehlídce Paris-Bombay Métiers d´Art 2012: tradiční indické oděvní styly, jako jsou salwarové kalhoty (objemné kalhoty, které se prudce zužují poblíž kotníků) a kurti (dlouhé halenky s tunikou) byly spárovány s Chanelovými ikonickými perlami a tvídami. Pokud jde o vytváření referencí, je Lagerfeld mistrem; je tu směs, která brání hlubokému výzkumu a dokonalosti ve výstavbě.
John Galliano podpořil Diorovu lásku k Orientu, když navrhoval dům s nádherně nádhernými haute couture show SS07 a SS09. Na jaře roku 2007 byly moderní gejši v barových siluetách grafů, levandule a růží v barvách hedvábí-taffeta s twistem ve stylu origami. V roce 2009 se všudypřítomný vzor vrby na čínské keramice vkradl pod obložení, na vnitřky a kolem vnějších šatů - pochoutka k zapůjčení oblečení vyvoláním klíčového produktu obchodu, který Čína po staletí sdílí se Západem.
Dnešní Take
Valentino
Moderní couturiers hrají více odstupňovanou hru na výběr referencí. Vezměme si Valentino jaro 2016 haute couture. Siluety a tah tohoto vzhledu znamenal nesmírný a ultra-ženský podpis, za který se proslavily Maria Grazia Chiuri a Pierpaolo Piccioli. Kimono kabáty a roucha s ručně malovanými kapry a draky čerpají z mytologického pramene Východu. Toto navázalo na vizuální příběh ve sbírce značky Pre-Fall 2016, která obsahovala ručně malované a intarzie upravené draky a vlaštovky, pyžama s brokátovými labutěmi a šaty na šaty s jemnými malbami na ptáky a květiny z 10. století.
Ve sbírce Gucciho FW16 poslal Alessandro Michele závratný počet 70 pohledů po jeho dráze. Metoda Michele je vytvořit pro různé ženy - různé postavy, které se odvážně účastní a hrají v charakterizaci oblékání. Po přistávací dráze se kráčely dva asijské pohledy: první, minišaty s italským motivem slunce a límcem Mao; druhý, qipao délky podlahy s růžovým lemováním na rukávech a vyšívaným fénixovým vzorem.
V Louis Vuitton a Kenzo se značky dívaly na karikaturní idealizaci žen. Nicolas Ghesquière má jeden z nejlepších talentů v oboru, který mu dává energii mladistvé a dává mu sofistikovaný obrat. Připomeňme reklamní kampaň z jara 2016: virtuální avatar Lightning (jedna z hlavních postav ve hrách Final Fantasy) se houpe kolem sáčku, udeří pózy a vypadá dokonale. Stojí za zmínku, že postava Lightning ve hrách je bojovník - nejsilnější hratelná postava. To se odráží také v oděvu: cit pro městské hrdinky je přenesen do přehnaných siluet FW16, důraz na těžké boty, obložené kombinézu a kožené poprsí podobné brnění. V Kenzu byl myšlenkovým vlakem Sailor Moon, milovaná ikona osvobození a síly žen z 90. let. Vzala si ducha důvěry a kvintesenciální ženskosti a převedla ji do hojnosti říšských pasů a dekonstruovaných duffelů s roztříštěnými přepracovanými archivními duhovkami, pampelišky a tygřími tisky (Kenzo je známý svou tiskovou prací).
Dior
Z technického hlediska se podíváme zpět na debutovou sbírku debutů Haute Couture Rafa Simona pro sezónu podzim 2012. Sbírka viděla, jak Simons ukládá abstraktní plátky Sterling Ruby na kabáty a šaty pomocí indonéské techniky viděné francouzským okem. Původní technika ikat je raná forma osnovního tisku. Osnovní tisk zahrnuje barvení textilie na přízi před jejím tkáním, na rozdíl od tradičních metod, při nichž je tisk vyražen na hotový yard textilie. Výsledný tisk je odvážně a zdaleka ostrý a - pro citaci pana Simonsa - „má kvalitu tahu štětcem“. V 18. století to byla stejná kvalita, která vedla k francouzskému vytvoření Chiné a la Branche, variace na ikat technika tisku, která na hedvábných taftových tkaninách vytvořila malé, akvarijní květinové tisky, které na zádech Marie Antoinetty a jejích současníků našli přízeň a módu.
To, co Asie představuje pro luxus a vysokou módu, je dnes úrodnou půdou pro růst a průzkum. Masivní čínská ekonomika nabízí příležitosti k růstu s obrovskou spotřebitelskou základnou touhou po prestiži a lesku luxusu. To, co si módní návrháři musí pamatovat, je zaplatit svému publiku krásu, kterou si půjčili.
Tento článek byl poprvé publikován v L'Officiel Singapore.
