Chianti stále stoupá po 300 letech

Počátkem 18. století se prodej padělaných lahví vína Chianti do stále žíznivé Anglie stal tak rozšířeným, že se místní obchodní šlechtici cítili nuceni jednat.

V sobotu před třemi lety vydal Cosimo III, velkovévoda toskánský, nařízení, kterým se prohlašuje, že víno chianti lze vyrábět pouze na vyhrazené ploše mezi renesančními elektrárnami Florencie a Siena.

Zrodilo se první právně vymahatelné označení vína na světě. Vyhláška vévody Medici vymezila plochu 70 000 hektarů, která nyní produkuje 35 milionů lahví ročně chianti classico.

Osmdesát procent z nich je exportováno do přibližně 100 zemí a pověst regionu je od 80. let 20. století na vzestupné křivce, což z něj dělá magnet pro poutníky vína.

Diya Khanna usrkává ze sklenice klasického riservy ve vinárně Enoteca Falorni a obchodníka v Greve v Chianti a tvrdí, že její cesta byla okouzlující.

"V Kanadě považujete chianti za jeden druh vína, ale pokud sem přijdete, zjistíte, o co vlastně jde." Existuje celá řada stylů, “říká kanadská kanadská agentura AFP.

"Všechny klasiky, které jsme vyzkoušeli, měly tento jemný sametový povrch, jako hladká píseň, která na konci skončí opravdu, opravdu pěkně."

Zmatek značky

Producenti Chianti classico dlouhodobě bojují mezi spotřebiteli o záměně mezi rozdílem mezi jejich vyhledávaným, zeměpisně omezeným vínem a méně výrazným jednoduchým chianti vyrobeným v jiných částech Toskánska.

Až do roku 2010 mohl producent v oblasti srdce definovaný vyhláškou z roku 1716 produkovat obojí. Tato praxe však byla zakázána v rámci opatření na posílení značky classico a jejího loga s černým kohoutem ochranné známky.

Obecně lehčí a levnější obyčejné chianti zůstávají pro mnohé spojeny se střižnou svícenkou italských trattorií sedmdesátých let - láhev napůl zabalená do slaměného koše známého jako „fiasko“.

Právě z fiaska si papežové 16. století užívali své chianti.

Zaoblené plavidlo se však mělo stát symbolem poškození mezinárodního image regionu exportním rozmachem, kdy byla kvalita obětována kvůli kvantitě.

Rugby milující vinař

Základem dekretu z roku 1716 bylo to, že toskánská půda a klima se v průběhu staletí spojovaly s místním know-how, aby bylo zaručeno, že víno z chianti bude mít určitý styl a kvalitu.

O tři století později tato myšlenka stále převládá mezi eklektickou partií postav, které nyní produkují chianti classico.

Je zde však také nový důraz na změny vytvořené jednotlivými půdami, expozicí a nadmořskou výškou - něco, co odborníci na víno označují jako „terroir“ konkrétního místa.

Marco Mazzoni se svými vousatými, pletenými a semišovými botami vypadá jako gentlemanský farmář oblečený Giorgio Armanim.

Ale majitel malého statku Corte di Valle u Greve trvá na tom, aby se z hroznů sangiovese stalo atraktivní víno, pro městské diletantky není práce.

"Země je plná kamenů a skal," říká. "Réva musí trpět, aby rostla a prosperovala." To vás potí. “

V Querciabelle na druhé straně údolí je ragby milující vinařský styl Manfred Ing více šortky a vycházkové boty, protože dohlíží na sklizeň povzbudivě baculatých bobulí: 2016 by mohl být ročník, který si pamatujete, říká.

Querciabella je v čele snahy o shake-up v pravidlech, která by umožnila výrobcům klasiků označit svá vína z jednoho vinice jako produkty pocházející z konkrétních mikrozón na modelu Burgundska ve Francii.

Stejně jako mnoho z nejlepších burgundských podniků je i Querciabella obhospodařována ekologicky a podle biodynamických principů. Dokonce i použití hnoje se nyní vyhýbá majetku, který vlastní vegan Sebastiano Castiglioni.

„Chceme-li zde stále vyrábět chianti za dalších 300 let, je to tak,“ říká Ing. Narozený v Jihoafrické republice, když vysvětluje, jak se zimní rostliny, jako je raketa a divoká hořčice, používají k doplnění viniční půdy v absence umělých hnojiv.

Těhotná trpělivost

Jednou zachránkou mužů, další věc, která se změnila za 300 let, je to, že některé uznávané chianti classicos nyní vyrábějí ženy.

"Jsme malý, ale rostoucí klub," říká Susanna Grassi, která se v roce 2000 vzdala spodního prádla pro víno za účelem revitalizace rodinné farmy.

Devět hektarový statek Grassi, „I Fabbri“ („Kováři“), dosahuje výšky až 680 metrů (2 230 stop), téměř na hranici, kde dozrají teplomilní sangiovese.

Grassi nemá možnost vyrábět silné a strukturované víno. Místo toho je důraz kladen na eleganci a jemnost - trend směrem k výrazu čistokrevných, který si myslí, že toskánské ženy vinaři pomáhají řídit.

"Myslím, že ženy mají odlišnou citlivost, pokud jde o víno," říká AFP. "Možná je to proto, že těhotenství nás učí čekat, protože věděl, že konečný výsledek bude" bello "(krásný)."